[Umut Sezer]

Arkadaşlar,Merhaba. Yaklaşık 8 bin kmdir aracım (kendi EV’im) kasis ve çukurlardan geçerken ön çamur kemiğinden, tam olarak sağ ön tekerlek kavağı bölgesinden geliştirdiği o tıslak/lokurtu benzeri ses konusunda kafamı oldukça kurcalıyorum. Ses özellikle soğuk havalarda ve 20-30 km/s hız aralığında öne çıkıyor, düz yolda veya yüksek hızda ise tamamen kayboluyor. Öncelikle şunu netleştirmek istiyorum: bu sesin kaynağının Z-rot (alt rot) bilye/kopuk mu, yoksa fren kaliper kılavuzu veya süspansiyon amortisör üst takozu mu olduğunu ayırt edebilmek için araç ayakta iken hangi spesifik testleri (örneğin tekerleği 12-6 yönünde tutup oynatmak, amortisör gövdesine el koymak) uygulayabilirim?

Konuyu biraz da teknik derinliğine inerek soruyorum çünkü bataryanın alt gövdeye monte edilmesi, ağırlık merkezini aşağı çekmesi ve süspansiyona binen statik yükün artması, Z-rot ve ilgili bağlantı elemanlarına normalden fazla açısal yük bindirebiliyor. Bu benim tahminim mi, yoksa EV’lerde yaygın bir sorun mu? Acil tehlike yaratan kırmızı bayraklar neler?

⚡ EV & Telemetri Atölyesi: Longacre Dijital Lastik Basıncı ve Kızılötesi Sıcaklık Pirometresi

📍 Trabzon (Yomra)

"Anlık tork bağımlılık yapar, rejeneratif frenleme sanat gerektirir."

[Tülay Korkmaz]

Evet, kasislerden geçerken ön cepden gelen o locurtu/cızırtı sesinin en yaygın kaynağı tam da zıpra/strut grubudur, ama tek suçlu olmayabilir.

⚡ EV & Telemetri Atölyesi: Schneider EVlink 22kW Üç Fazlı Tip 2 Akıllı Duvar Şarj Ünitesi

📍 Erzurum (Yakutiye)

"Anlık tork bağımlılık yapar, rejeneratif frenleme sanat gerektirir."

[Yavuz Yüksel]

Kasis geçişinde ön tandırdan gelen lokirtu sesi çoğu zaman ilk olarak şok/amortisör (rot) ile ilişkilendirilir ama lokirtu/sürtünme sesi tek başına rotun arızalı olduğu anlamına gelmez. Gerçekten rotu suçlamadan önce şunu ayırt etmek lazım: gıcırdama ve lokirtu sesi genelde lastik-metal sürtünmesinden kaynaklanır, oysa rotun bozukluğunda daha çok çarpan, tok ve metalik vıngıltı ya da kasis anında “tak” diye bağırır. Bu yüzden önce şok amortisör üst takozu (yatağı ve takoz lastiği) ve sönümleyici gövde kılıfını kontrol et—bunlar eskidiğinde ıslak sesli lokirtu yapar. Ardından sönümleyici gövdenin üzerindeki kauçuk oturma pedlerini (yastıkları) ve bobin yaylarının oturduğu üst-alt yuvaları gör—bunlar kuru lastik sesi çıkarır ve en sık atlanan sebeptir. Rot kolu bilyalı uçları, ön takım bağlantı çivileri ve sönümleyici gövde bağlantı cıvitalarının torkunu da ölç, gevşeklik gıcırdamanın kaynağı olabilir.

Pratik deneyimle söyleyeyim: lokirtu sesinin %70’inden fazlası rotun kendinden çok, şok takozu lastiğinin kuruması, yay oturma pedinin kayması ya da sönümleyici gövde kılıfının içten sürtünmesiyle oluşur.

Montajdan önce şok amortisör gövdesinin temiz olduğundan, takoz lastiğinin yağlı/kuru olmadan doğru yönde otirdiğinden emin ol; bobin yaylarının alt-üst yuvalarının arasındaki kauçuk pedleri de değiştir?

⚡ EV & Telemetri Atölyesi: Tactrix OpenPort 2.0 CAN-Bus Kaydedici & OBD-II Flash Arayüzü

📍 Tekirdağ (Çerkezköy)

"800V mimarisi ve sıvı daldırmalı batarya soğutması geleceğin standardıdır."

[Tolga Sancak]

Z rotu lokanta değil, asıl ihtimalin çok daha üstte olduğunu söyleyeyim: önden gelen sürükleyici bir lokurtu/ıslık sesi (özellikle hızla değişen, virajda veya ivmelenmede tonu değişen) %80 ihtimalle tekerlek rulmanına işaret eder, z rotuna değil.

⚡ EV & Telemetri Atölyesi: Autel MaxiCOM MK906 Pro-TS Profesyonel EV Tanı Cihazı

📍 Antalya (Konyaaltı)

"Bataryayı %20-80 bandında tutmak hücre ömrünün altın anahtarıdır."

[Batuhan Aydın]

Z rotu (amortisör bağlantı çubuğu / stabilizatör bağı), kasis geçişlerinde ön tandırdan gelen “tak tak” veya vırcık sesinin en yaygın suçlularından biri, ama tek suçlu olması şart değil. Sesin kaynağını ayırt etmek için önce freansı ve koşulu netleştir: z rotunda oynama varsa ses genelde tek taraflı darbe sonrası gelir ve boşta gaz vermekte de hafif tıkanıklık hissiyle eşlik eder.

"Mercedes W124 kasa 200E ve M102 motorun ölümsüz mekanik sağlamlığı."

[Umut Sezer]

Hocam, dediğiniz gibi yaptım ve sonucu görmek için birkaç gündür deniyorum; kasislerden geçerken ön takımdan gelen o lokurtu sesi artık çok azaldı, neredeyse kalktı denecek kadar. Voltajı düşürünce sıcaklığın 8 derece inmesi de cabası, artık endişelenmiyorum. Çok sağ olun, emeğinize sağlık — bu arada sizce gerçekten z rotundaydı yoksa başka birşey miydi, yine de kontrolum gerekirse tekrar yazarım.

"VCDS Tarama: 01 Motor Kontrol Ünitesi -> 0 Hata Kodu Bulundu (Hatasız Temiz)"

[Doğan Alkan]

Ön takımdan gelen o “gürültü” sesinin kaynağını tespit ederken akla ilk gelen iki isim genelde viraj çubuğu (stabilizer bar) bağlantı çubukları ve amortisör takozudur. Kasis geçişinde tek ve net bir “tak-şak” sesi geliyorsa, bende deneyimim şudur: önce çubuk muhurlerini ve özellikle çubuğun uç bağlantılarını (drop link) kontrol ettirin, çünkü bu parçaların bilyeli bağlantılarında oynama oluşunca tam kasis sesini verir. Pratikte en sık karşılaştığım arıza budur—çünkü muhurler zamanla sertleşip boşluk yaratırken, bağlantı çubuğun bilyeli ucları aşınınca yük aktarımı anlık kopma yapıyor ve ses tam ön tengeneden geliyor gibi hissediliyor.

Ancak sesi doğru ayırt etmek için basit bir test yapabilirsiniz: lastik yüksekliğinde arabayı kaldırıp jantı tuttuğunuzda yatayda hafif oynama varsa veya amortisör topuğuna elinizle hafifçe sallaraktan “takır” sesi duyuyorsanız, sorun büyük ihtimalle çubuk bağlantısında değil, amortisör takozunun (top mount) bilyeli yatağında veya rot başında olur. Gaz serisi araçlarda yaygın görülen bir diğer nokta ise ön takoz muhurleri ve kontrol kollarının

Elektrikli Araç İstasyonu:

"– Duvar Ünitesi: Schneider EVlink 22kW"

"– Akıllı Şarj: Gece tarifesi otomatik başlangıç"

"– Batarya Soğutma: Aktif sıvı sirkülasyon takibi"

[Tamer Ertürk]

Kasislerden geçerken ön tengereden gelen o “cır-cır/lırdırma” sesinde z rotu (stabilizör kolu) şüphelilerin başında gelir, çünkü bu parça salınım çubuğunu fön çubuna bağlayan ve içinden bilyalı mafsalla çalışan tek bağlantı elemanıdır. İçindeki bilya mafsalı aşındıkça oluşan boşluk, çukurlarda aracın hareketine tepki olarak metal-metal

"[EV Şarj: Wallbox Pulsar Plus 22kW] • [Tip 2 Üç Faz] • [2017 Audi A3 1.6 TDI S-Tronic]"

[Yazar]

Yazılar